La eMachina : Partie 1

C'est partie!  La eMachina est commencée.  J'ai décidé de débuter par le boîtier car il s'agit de la colonne vertébrale de l'imprimante.  Cela permet aussi de visualiser plus facilement les étapes d'assemblage.  Je veux un boîtier solide qui s’assemblera facilement.  Le voici

Pour les panneaux qui servent à construire le boitier, vous trouverez les plans de coupe et de perçage ici:
http://github.com/Carignan/eMachina/tree/master/PDF

Ils sont coupés dans des panneaux de MDF de 1/2" d'épaisseur.  Utilisez une mèche de 3/32" pour les troues de vis.

Vous trouverez les attaches-équerres extérieures ici:
https://github.com/Carignan/eMachina/blob/master/STLs/StructuralVertex.stl

ainsi que  les attaches-équerres intérieures ici.  Note: elles sont empruntées de nophead depuis sa Mendel90.
https://github.com/nophead/Mendel90/blob/master/mendel/stls/fixing_block.stl

et le BOM (Bill of Materials)
Jusqu’à maintenant nous avons besoin de:
4 x StructuralVertex.stl
5 x fixing_block.stl
47 x Vis à têtes bombé 6 x 5/8" (Pan Socket Head)
2 x Panneau latéral (SidePanel.pdf)
1 x Panneau arrière (BackPanel.pdf
1 x Panneau frontal (FrontPanel.pdf)
1 x Panneau du dessous (BottomPanel.pdf)



 Si vous avez des commentaires ou des questions, allez-y allègrement ci-dessous :)

Marlin - La commande M303 - utilisez-la!

Il s'agit d'une grande fonctionnalité dans le firmware Marlin: le PID autotune.  Malheureusement, peu de gens savent qu'elle existe.

Le PID est un algorithme qui commande le dispositif de chauffage dans l'embout chauffant.  Cet algorithme sert à contrôler le plus précisément possible la température. L'algorithme doit être à l'écoute pour votre type d'embout chauffant, car pour bien fonctionner, il a besoin de connaitre sa réaction, sa masse et sont inertie. Chaque embout chauffant ne sont pas égale, la taille et les matériaux utilisé influence grandement le PID. Sans un contrôle précis de la température, vous pouvez avoir de grandes variations de température et la qualité et les performance de l'extrusion de plastique à travers vos impressions en seront certainement affecté.

Marlin possède une commande qui rendre l'ajustement de vos paramètre du PID un jeu d'enfant.

À partir de Pronterface, se connecter à votre imprimante (préférable de commencer cette procédure froid), et dans la console (en bas à droite à côté du bouton "envoyer"), tapé la commande M303. Il procédera à 3 reprises et chauffera l'about chauffant jusqu'à 150C. Le cycle peu prendre un peu de temps. A la fin, il vous donnera un ensemble de paramètre.

Faite la même commande 4 ou 5 fois, Marlin va affiner les chiffres à chaque fois. A la fin, votre fenêtre d'état affichera quelque chose comme ceci:

bias: 36 d: 36 min: 148.52 Max: 151.66
Ku: 29.26 Tu: 34.08
Clasic PID
Kp: 17.93
Ki: 1.07
Kd: 75.22
PID Autotune finished !

Vous avez deux choix dans la façon d'utiliser cette information. Le plus simple est de mettre une commande dans slic3r sous l'onglet Printer Setting - Custom GCODE dans la section Start G-Code comme ceci:

M301 P17.93 I1.07 D75.22

Sinon, allez dans votre configuration.h de firmware et de trouver cette section:

// PID settings:

Mettez en commentaire tout ce qui ne l'est pas. et placez vos propres paramètres:

/ / votre nom de HotEnd
# define DEFAULT_Kp 17.93
# define DEFAULT_Ki 1,07
# define DEFAULT_Kd 75.22

Compiler et télécharger vers l'imprimante.

Si vous avez des fluctuations de température sur votre embout chauffant autant que + / - 3 ou 4. Cette procédure devrait régler adéquatement votre problème a tout jamais.

Une idée un peu folle

Alors là, c'est complètement le délire le plus total.  Mais au fait, je crois, bien que je vais la mettre à exécution mon idée.  En effet, pour que RepMachina puisse se démarquer de la concurrence toujours croissante il faut que j'innove.  Or, innover dans le cadre de la communauté RepRap cela demande un certain acte de foi.  En effet, l'innovation RepRap passe par la divulgation de nos documents et fichiers sources de création sous licence ouverts.  L'Open hardware licence  permet a tout le monde de copier et de modifier un désigne,  en contre partit la licence empêche quiconque de prendre tes idées et d'y mettre un copyright pour lui seul.  Personnellement, je crois que c'est une très bonne chose pour l'humanité.  

Alors, si je donne tous mes plans à tout le monde, comment une entreprise peut-elle survive? Et bien,  les gens qui veulent un kit de qualité ou qui n’ont pas le temps ni les outils à leur disposition pourront toujours profiter des services de RepMachina.  Pour les autres plus équipés et dans la possibilité de monter eux même leur imprimante de A à Z. Et bien, je trouve ça exaltant,  pouvoir partager mes connaissances et mon labeur à d’autres qui trouveront à leur tour une manière d’améliorer mon produit et d'apporter leurs contributions à la communauté RepRap.  

Maintenant que l'introduction est passée, je suis sûr que vous mourrez d'impatience de connaitre mon idée folle!  Et bien, voilà, j'ai l'intention de créer avec vous un modèle d'imprimante 3D qui sera à vendre ici même chez RepMachina.....   Rien de moins.  Dans ce blogue que j'alimenterais au fil du temps me verrez documenter et faire une myriade d'essais et d'erreurs.  Ça va être génial....  Tout ça , sous vos grands yeux avides de création.

Puisqu'il faut débuter, tout ce que je peux vous dire actuellement c'est que le modèle sera du type h-belt (courroie en H).  Ce type de configuration permet d'avoir un axe des Z qui est fixe.  De plus, la taille totale de l'imprimante sera beaucoup plus petite que les modèles avec l'axe des Y sur l'axe des Z.  J'utiliserai des panneaux de MDF de 1/2".  Le boité aura une taille de 37,6cm X 37,6cm X 40cm.  La surface imprimable sera standard de 20cm x 20cm x 30cm.

Un H-Belt s'apparente un peu à la photo de gauche.  (eh oui, tout bon créateur s'appuie sur les idées d'autres créateurs avant lui 

Mon but est d'avoir un imprimante dont l'assemblage est facile avec un minimum de vitamine.

Référence:

http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware

X et Y , la calibration

La Calibration X & Y

Beaucoup de gens me demandent quelle est l’étape la plus difficile lorsque l’on assemble un kit d’imprimante 3D.   Ma première réponse est toujours la même, c’est la calibration.

Pour une impression 3D de qualité, il faut obligatoirement une calibration impeccable.  Sinon la pièce risque d’être difforme; tel qu’un cercle devient ovale,  un carré devient un rectangle ou bien la pièce devient sois trop grande ou trop petite. 

L’outil indispensable est une jauge à coulisse (Calliper en anglais).  Cet outil permet de faire des mesures très précises. 

Sachez que les moteurs de nos imprimantes sont des moteurs pas à pas.  Alors pour chaque impulsion électrique. Votre moteur fait un pas.  Et un pas de moteur est toujours de la même distance.

En fait, la calibration se résume ainsi;   trouver le nombre de pas requis pour une distance donnée.    Et c’est  le firmware qui a besoin de cette information.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.  Le type de moteur, le type de courroies, le type et la taille des poulies.   Il existe deux méthodes pour trouver le nombre de pas.  La méthode calculée et  la méthode mesurée. 

La méthode calculée est fort simple.  Vous allez sur ce site : http://calculator.josefprusa.cz/ puis vous choisissez le calculateur pour vos besoins.   Ensuite  vous saisissez vos variables et bingo le calcule se fait-tout seul.  Il ne reste plus qu’à entrer la valeur de votre firmware et voilà…

La méthode mesurée tient plus de l’essai et erreur. Mais est quand même plus précise à mon avis.  Voici les étapes pour l’axe des X  ou des Y   c’est la même chose.

1. Placer vos axes en position « home »
2. Faite une mesure au calliper de l’espace entre en point fixe et le chariot.  Noter la mesure.  Disons ici 7.52cm
3. À l’aide de votre logiciel de contrôle, fais faire un déplacement de 10cm à votre chariot
4. Mesurer précisément la distance parcourue à partir du même point fixe utilisé à l’étape #2.  Disons ici 19.32cm
5.  Donc 19.32cm moins 7.52cm = 11.80cm.  Votre chariot s’est déplacé de 11.80cm.  C’est 1.80 cm de trop.
6.  Alors, aller dans votre firmeware et noter le nombre de pas indiqué pour l’axe que vous venez de mesurer. Disons ici que vous avez 102 pas.
7.  Alors nous n’avons qu’appliqué la règle de trois pour trouver le nombre de pas idéal
8.  Alors si 102 pas égalent 11.80cm, combien de pas sont requis pour faire exactement une distance 10cm.

 102   =     11.80

  p      =       10

102 x 10  =  11.80p

1020 / 11.80       =  86.44 pas seront requis pour effectuer une distance de 10cm

Entré ce chiffre dans votre firmeware, recompiler et télé versée dans le contrôleur.  Puis recommencé à l’étape #1 afin de vérifier.

Voilà, j’espère, que vous avez apprécié ce petit tutoriel sur le calibrage des axes.  Dans un prochain blogue, je parlerais du calibrage de l’extrudeur.

Notre premier blog

En fait, c'est notre "About Us"!  Une page où nous avons pensé qu'il serait bon de nous présenter

Et bien, RepMachina est une boutique en ligne basée au Canada, plus précisément au Québec, et encore plus précisément à Laval. Nous sommes en opération depuis août 2012. Nous sommes des passionnés d'impression 3D.  Comme mentionnés précédemment nous sommes une boutique en ligne... alors ne cherché pas notre vitrine sur la rue, nous n'en avons pas.  Mais nous servons notre communauté avec autant de vigueur, sinon plus.  Les heures d'ouverture sont plutôt larges...  Ne vous surprenez pas de recevoir un courriel de réponse quelque minute à votre demande d'aide un dimanche soir à 19h37.   Nous aimons bien aider afin que votre projet avance bien.

Alors, RepMachina c'est qui?  Et bien c'est moi et ma conjointe, mon surnom Carignan, mon nom, Pascal.     J'ai eu l'idée de démarrer notre boutique l'hiver dernier (2012) alors que je cherchais à développer un système d’embouteillage pour bière faite maison.  Quel est le lien, me direz-vous....  Alors bref, j'avais besoin d'une pièce particulièrement dispendieuse à faire machiner pour mon système d’embouteillage et après mainte recherche pour trouver une méthode autre que le machinage,  je suis tombé par hasard sur un site d'impression 3D qui montrait comment il était facile de créer une vraie pièce à partir d'un modèle 3D.....  J'ai été tout de suite emballé par le concept.  Et j'ai voulu me procurer cet outil indispensable qui trônerait dans mon atelier comme le fer de lance de ma créativité survoltée de bricoleur du dimanche que je suis. C'est là, armé d'internet que j'allais trouver facilement une shop dans le coin et me faire venir tous mes morceaux pas chers et rapidement....   Et la réalité me remit à l'ordre brutalement....

Oh là là,  qu'il était difficile de trouver les différentes composantes l'hiver dernier(2012) , ici au Québec!!!!  C’était le désert total.... ailleurs au Canada aussi.  Au État... ben c'était dispendieux.... et encore... pas très développé

Et c'est là que je me suis dits.... - "Pascal, fait entré au Québec ce merveilleux outil de création, fait en profité à tous les Québécois"...   Alors RepMachina est né...  mais seulement dans mon esprit.  Je n'avais pas encore reçu toutes les pièces de ma première imprimante et encore très loin j'étais de ma première pièce imprimée....  Nous étions en mai 2012....

La suite dans un prochain blog
et notre shop ce trouve ici  www.repmachina.ca,  passé faire un tour :)